Una vid perenne tan arbustiva, como la uva cultivada (Vitis vinifera), está relacionada con el género de uvas de la familia de las uvas. Esta planta se cultiva en regiones con climas templados y subtropicales en casi todos los países. Esta especie no se puede encontrar en la naturaleza. Nació en la antigüedad a partir de uvas de los bosques silvestres, que se distribuían desde la costa sur del mar Caspio hasta la costa norte del mar Mediterráneo.
Las uvas se encuentran entre las plantas que el hombre comenzó a cultivar primero. Los bajorrelieves y los frescos de las tumbas de los faraones nos dicen que esta planta ha sido realmente familiar para el hombre desde la antigüedad. También hay documentos escritos de los que se puede entender que las uvas se cultivaron hace ya 7 mil años, mientras que el vino se hizo con sus frutos. Hace 4 mil años, hubo una prosperidad de la viticultura en Mesopotamia (Babilonia y Asiria). Además, esta planta fue cultivada por los antiguos griegos, mientras realizaban un animado comercio con India y Asia Central. Hasta principios del siglo XVII, solo se importaba vino de uvas en Rusia. El primer viñedo se plantó en Astracán, y esto sucedió en 1613, fue en este momento cuando este cultivo comenzó a cultivarse en el territorio de Rusia. Las mejores variedades de uva de Hungría fueron encargadas por el propio Pedro el Grande, mientras invitaba a enólogos y criadores de Francia. Hoy en día, esta cultura sigue siendo muy popular como lo fue hace miles de años. Los frutos de dicha planta se utilizan para hacer jugo, compota, vino, pasas, mermelada, vinagre, adobo y también se pueden comer frescos. Se extrae un aceite valioso de las semillas de uva, que se usa ampliamente en las industrias cosmética y farmacéutica. Dolma, rollitos de col, etc. se preparan con hojas de parra.
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Características de las uvas
En las regiones del sur, la uva cultivada en longitud puede alcanzar de 30 a 40 metros, mientras que en latitudes medias no supera los 3 metros. La rama de tal planta se adhiere al soporte con antenas. Los troncos viejos están cubiertos con una corteza marrón profundamente surcada. El color de los tallos jóvenes es amarillo pálido o rojo claro. Las placas alternas de hojas sólidas constan de 3 o 5 lóbulos y tienen pecíolos. La inflorescencia de panícula suelta o densa consiste en pequeñas flores bisexuales de color verde pálido. Esta cultura florece en mayo-junio, mientras que la maduración de los frutos se observa en agosto o septiembre (en algunas variedades en octubre). Los racimos de varias formas consisten en frutas jugosas, dentro de las cuales hay 1 a 4 semillas, hay variedades sin semillas. El color de los frutos es diferente, por ejemplo: verde, morado-negro, amarillo, rosa y rojo oscuro. Como regla general, hay una flor cerosa en la superficie de la fruta. Tal planta vive durante mucho tiempo, es decir, de 130 a 150 años.
Plantar uvas en campo abierto
A que hora plantar
La siembra de uvas se puede realizar en primavera, es decir, desde finales de marzo hasta los últimos días de junio. O puede posponerlo para el otoño. Las plántulas lignificadas se plantan desde los últimos días de marzo hasta mediados de mayo. La siembra de plántulas verdes en crecimiento debe realizarse desde mediados de mayo hasta los últimos días de junio. Como regla general, las plántulas de uva se venden en otoño y, después de comprarlas, se recomienda plantarlas inmediatamente en campo abierto y no almacenarlas hasta la primavera, ya que durante el invierno pueden secarse o enmohecerse, y los roedores también pueden dañarlas. En este sentido, en otoño, plantar uvas no solo es posible, sino también necesario. Si compra plántulas saludables y al plantar sigue todas las reglas de la tecnología agrícola, las uvas definitivamente serán aceptadas. Consejos para elegir una plántula saludable:
- El corte de la raíz no debe ser de color marrón, sino blanco.
- Si el brote de un año ha madurado bien, entonces debe ser verde intenso en el corte.
- Si toca la mirilla, debe permanecer en su lugar y no caerse.
- La plántula no debe secarse demasiado.
Para que las plántulas plantadas se arraiguen bien y rápidamente, deben estar preparadas. Inmediatamente antes de la siembra, el sistema radicular de la uva debe colocarse en agua limpia durante 12-24 horas. El brote de un año debe podarse a una altura de 3-4 ojos. En los nodos superiores, se deben eliminar todas las raíces, mientras que en los inferiores solo se acortan ligeramente.
El sitio para plantar uvas debe estar ubicado en el lado oeste, sur y suroeste de un edificio u otra estructura. El hecho es que una planta necesita mucha luz y calor para su crecimiento y desarrollo normales. Los expertos recomiendan cultivar una vid de este tipo en la parte media de la pendiente, ya que existe una alta probabilidad de congelación en la parte inferior. Debe mantenerse una distancia de al menos 5-6 m entre cualquier árbol y las uvas.
Plantar uvas en primavera
Al plantar esta planta en suelo arcilloso o negro, el tamaño del hoyo de plantación debe ser de 0.8x0.8x0.8 m. En el caso de que el suelo sea arenoso, la profundidad del hoyo de plantación debe ser de al menos 1 m, mientras que su preparación debe realizarse en otoño. para que el suelo tenga tiempo de asentarse durante los meses de invierno. Las ventajas de la siembra profunda son que el enraizamiento de la planta se producirá con relativa rapidez y sus raíces estarán protegidas de forma fiable de las heladas invernales severas. El fondo del pozo debe cubrirse con escombros, mientras que el grosor de la capa debe ser de 10 a 15 centímetros. Se debe insertar un tubo de plástico con un diámetro de 50 mm en esta capa, a 10 centímetros de la pared del pozo. La tubería necesitará una larga, debe elevarse entre 10 y 15 centímetros por encima de la superficie del sitio.Luego, en el fondo del pozo, se hace una capa de chernozem de quince centímetros de espesor, se vierten sobre él 200 gramos de superfosfato y 150 gramos de fertilizante de potasio (sulfato de potasio, sulfato de potasio o sulfato de potasio). Luego, el fertilizante debe distribuirse uniformemente por el fondo. Si lo desea, en lugar de fertilizantes minerales, puede tomar cenizas de madera, una lata llena de 3 litros. Se debe verter una capa de tierra nutritiva sobre el fertilizante, cuyo grosor debe ser de 15 centímetros. Todo está nivelado y los fertilizantes se distribuyen desde arriba, que deben tomarse en la misma cantidad. Vuelva a llenarlo con una capa de tierra nutritiva. Luego, todo está bien compactado y se vierten 50-60 litros de agua en el pozo. El pozo debe dejarse hasta la primavera.
Cuando en la primavera comience a plantar uvas, primero, en el fondo del hoyo, justo en el centro, debe verter un montón de tierra nutritiva. Inmediatamente antes de plantar, el sistema de raíces de la planta se sumerge en una caja de conversación, que debe prepararse de la siguiente manera: se debe verter 1 cucharada pequeña de humato en 1 cubo de agua y todo está bien mezclado, luego se vierte tal cantidad de arcilla para que la masa resultante tenga una consistencia similar a la de la crema agria almacenada. Luego se colocan las uvas en un hoyo, se colocan en un montículo con el talón de la raíz al sur y las yemas al norte. Las raíces deben enderezarse cuidadosamente y cubrirse con una capa de tierra fértil de diez centímetros de espesor. Debe llenar el agujero hasta la parte superior con una mezcla que consiste en partes iguales de arena y tierra negra. Apisone la tierra alrededor de la planta. La superficie del pozo debe cubrirse con una película de jardín negra, mientras que se deben cortar los agujeros para las uvas y para la tubería. La plántula debe cubrirse con una botella de plástico de 5 o 6 litros con una garganta cortada. Será necesario regar la plántula a través de una tubería excavada (orificio de drenaje).
Se planta una plántula acortada de la manera anterior. Si supera los 25 centímetros de longitud, se planta de la misma manera, pero la plántula se coloca en ángulo.
Plantar uvas en otoño
Puede plantar una liana de este tipo en el otoño desde los primeros días de octubre hasta que el suelo se congele. El procedimiento para plantar una plántula en sí no es diferente al de la primavera, excepto que deberá estar preparada para la invernada. Para ello es necesario hacer un aporque alto de la uva y taparlo con agujas. En este caso, la superficie del círculo del tronco debe cubrirse con una capa de turba o aserrín. No se recomienda plantar una plántula en un hoyo recién hecho, por lo que debe prepararse 14 a 20 días antes de plantar. El hecho es que cuando el suelo comienza a asentarse, daña el sistema de raíces de la plántula y la arrastrará consigo.
Hay jardineros que recomiendan usar un método más fácil para plantar plántulas de uva en suelo abierto. Para ello necesitas una palanca. Es necesario clavarlo en el suelo a 50 cm de profundidad y luego sacudirlo de lado a lado para ensanchar el agujero de modo que su diámetro sea de unos 10 a 12 centímetros. Después de eso, solo queda colocar una plántula en el agujero resultante y enterrarla. Sin embargo, este método no ha sido probado y no ofrece una garantía del 100% de la tasa de supervivencia del material de plantación, por lo que depende de usted utilizarlo para plantar uvas o no.
Cuidado de la uva
Cuidado de la uva de primavera
Cuidar las uvas es difícil, pero con el tiempo, a medida que vayas adquiriendo experiencia, será mucho más fácil. Además, la recompensa por su trabajo será una rica cosecha de deliciosos frutos.
Después de que la temperatura del aire exterior en la primavera sea superior a menos 5 grados, será posible quitar el refugio de las uvas. En el caso de que exista una alta probabilidad de que vuelvan las heladas, entonces no es necesario quitar completamente el refugio, solo se hacen varios agujeros para la ventilación. Una vez que se deja atrás la amenaza de las heladas y comienza la germinación de los brotes, se debe quitar el refugio.Si desea proteger la planta de las heladas, trátela con Epin disuelto en agua fría. Será necesario rociar la vid 1 o 2 días antes de las heladas, si bien hay que tener en cuenta que el efecto protector de Epin dura hasta una semana y media.
En el caso de que se haya formado un charco cerca del arbusto durante el derretimiento de la nieve, entonces es necesario sacarlo, o puede hacer varias ranuras en el suelo a lo largo de las cuales el líquido se drenará. Para evitar el agua estancada cerca del arbusto, debe plantarse en una pendiente o se debe hacer un montículo de tierra. Las uvas necesitarán una poda sanitaria, durante la cual se deben eliminar todos los tallos dañados y dañados por las heladas. Luego, debe atar la vid al cable inferior en una posición inclinada o vertical. A continuación, se realiza un examen exhaustivo de la planta, si se encuentra alguna enfermedad, definitivamente debe tomar todas las medidas necesarias para tratarla. En el caso de que el arbusto esté absolutamente sano, será necesario rociarlo con una solución de Nitrafen (200 gramos del producto por 1 cubo de agua), esto ayudará a proteger las uvas de diversas enfermedades y plagas.
Las uvas, si se desea, se pueden propagar por injerto y es mejor realizar este procedimiento en la primavera antes de que comience el flujo de savia. Al mismo tiempo, se debe agregar un fertilizante complejo al suelo, que no incluye oligoelementos (Kemiru o Nitrofosku). Luego, debe excavar el suelo en el círculo cercano al tronco y arrojarlo para aumentar la temperatura en las capas del suelo en las que se encuentra el sistema de raíces de la planta.
La primavera es el momento de plantar nuevas plántulas. Al mismo tiempo, comienzan a formar los arbustos. Para hacer esto, rompa todos los tallos innecesarios, y este procedimiento se repite varias veces hasta que la longitud de los brotes requeridos sea de 0,4 m. También se deben cortar todos los brotes de raíz y los brotes adicionales. Después de que crezcan 2 pares de placas de hojas en los pagones, los arbustos jóvenes deberán tratarse con un fungicida. En los primeros días de mayo, los brotes jóvenes deben atarse al enrejado. El aderezo de las uvas con fertilizante complejo se lleva a cabo 1,5 semanas antes de que florezca. Luego de la aparición de las inflorescencias, se debe normalizar su número, esto evitará sobrecargar la planta.
Cuidado de la uva de verano
En el verano, se debe prestar especial atención al pellizco oportuno de la vid, ya que no debe crecer más de 1,7 m.Hasta mediados del período de verano, dicha vid debe alimentarse 2 veces. Además, con el tiempo, retire todos los hijastros que forman las uvas para que no desperdicie su energía en ellas, pues las necesita para la formación de tallos y maduración de frutos. A mediados de julio, será necesario cortar esas placas de hojas que cubren las bayas de la luz solar.
Todos los días es necesario inspeccionar los arbustos para detectar oportunamente plagas o una enfermedad en desarrollo. En las primeras semanas de verano, como medida preventiva, las uvas deben rociarse con Ridomil para protegerlas de una enfermedad llamada mildiu, mientras que se debe agregar una dosis de Fufanon (un medicamento para los ácaros) a la solución preparada de acuerdo con las instrucciones. Tenga en cuenta que necesita mezclar soluciones listas para usar. En los primeros días de julio, deberá volver a rociar la planta con este producto.
Cuidado de la uva en otoño
¿Cuál es el mantenimiento de la uva cuando se han recolectado todos los frutos? Lo más importante que debe hacer en otoño es preparar la planta para el próximo invierno. La liana en este momento se debilita mucho, porque gasta mucha energía en la fructificación, en este sentido, debe alimentarse con fertilizante orgánico, que se combina con ceniza de madera. Además, la planta debe tratarse contra plagas y microorganismos patógenos que pueden dañar enormemente las uvas debilitadas.Después de que todas las placas de hojas hayan caído del arbusto, será posible continuar con la poda formativa. Pero al mismo tiempo, recuerde que es imposible retrasar demasiado este procedimiento, porque durante las heladas la madera será extremadamente frágil y podar los brotes en este momento causará graves daños a la vid.
Si está cultivando una variedad con baja resistencia al invierno, entonces dichos arbustos deben cubrirse durante el invierno. Sin excepción, todas las variedades de uva necesitarán refugio durante el invierno si dicha planta se cultiva en una región con inviernos helados. Para hacer esto, es necesario clavar la base de las uvas con tierra, y las vides también deben acortarse para que puedan doblarse fácilmente hacia la superficie del sitio. Las ramas de abeto se utilizan para ocultar esta cultura. En el caso de que el invierno sea helado, el refugio debe cubrirse desde arriba con una capa de nieve.
Tratamiento
Muchos jardineros confían en que los productos químicos pueden restaurar la salud de todos los tallos y ramas de las plantas afectadas, pero esto es un error. El hecho es que cualquier medicamento de este tipo solo puede destruir microorganismos patógenos que son la causa de enfermedades, pero no puede curar los tejidos afectados. Por tanto, es difícil sobreestimar la importancia de los tratamientos preventivos para la uva. Podrán proteger la planta de diversas plagas y enfermedades peligrosas. En la primavera, después de que la longitud de los brotes verdes sea de 10 centímetros, la planta debe rociarse con una solución de azufre coloidal (1%), líquido de Burdeos (3%) u oxicloruro de cobre. Esto mejorará el sistema inmunológico de las uvas contra los ácaros del fieltro y varios hongos. Además de los datos bastante populares entre los jardineros, puede usar una solución de Ridomil (para 1 cubo de agua de 50 a 60 gramos) o Polykhoma (para 1 cubo de agua de 80 gramos). La solución profiláctica se puede combinar con una aplicación foliar, como Plantafol. Rociar uvas en este momento se llama "en la quinta hoja".
Luego, deberá rociar la planta antes de que florezca o sobre los brotes. Recuerda que durante la floración, todos los tratamientos están estrictamente prohibidos. Para esta pulverización, debe tomar un fungicida sistémico, por ejemplo, Strobi. Cuando las uvas se hayan desvanecido, será necesario volver a rociarlas con un fungicida sistémico. Después de que las bayas tengan un tamaño similar a los guisantes, los arbustos deberán rociarse con una de las preparaciones que se usaron en la primavera, a saber: cloruro de cobre, líquido de Burdeos, azufre coloidal, Ridomil o Polychom. La última vez de la temporada para rociar la vid contra el oidio y el mildiú debe ser a finales de julio, mientras que es necesario utilizar medios de breve tiempo de espera, por ejemplo: Tiovit Jet y Quadris o Tiovit Jet y Strobi, o azufre coloidal y Strobi.
Este esquema de tratamiento es aproximado. Recuerde que los patógenos y las plagas no pueden desarrollar resistencia a un medicamento en particular, deben reemplazarse todos los años.
Regar las uvas
Por primera vez en una temporada, riegue la planta inmediatamente después de que se haya retirado el refugio de invierno y la vid se amarre a la guía horizontal inferior del enrejado. Las plantas jóvenes (hasta los 3 años) deben regarse a través de una tubería de plástico excavada. Para 1 liana, se toman 40 litros de agua tibia mezclada con 0,5 litros de ceniza de madera. El segundo riego se realiza 7 días antes de la floración y el tercero, cuando la planta se desvanece. Una vez que los frutos verdes comienzan a cambiar de color al color característico de la variedad, debe dejar de regar las uvas. Sin embargo, 7 días antes de que la planta esté protegida para el invierno, necesitará un riego de carga de agua subinvierno. Los ejemplares jóvenes de las variedades de vino y de mesa deben regarse 4 veces por temporada. Los especímenes maduros de uvas de vinificación deben regarse solo 1 vez durante toda la temporada, y este riego se cargará en invierno.
Aderezo de uvas
Si durante la siembra de la plántula se introdujeron todos los fertilizantes necesarios en el suelo, sus uvas deberían ser suficientes para 3-4 años. La mayoría de las veces, en este momento, la vid ya se ha formado por completo y comienza a dar frutos, en este sentido, necesitará nutrientes adicionales. ¿Qué aconsejan los expertos utilizar para alimentar esta planta para que se desarrolle mejor y dé una rica cosecha? Para la fertilización, se utilizan fertilizantes minerales y orgánicos. Muy a menudo, el estiércol se utiliza como materia orgánica, ya que contiene todos los nutrientes que necesita dicha vid. Si lo desea, el estiércol se puede reemplazar con compost, excrementos de pájaros o turba. Las uvas también necesitan fertilizantes minerales. Se alimenta con fertilizantes nitrogenados tan simples como urea o nitrato de amonio. Como fertilizante que contiene fósforo, se utiliza un superfosfato granular simple o doble. A partir de fertilizantes potásicos, se recomiendan sal de potasio, Ecoplant, sulfato o cloruro de potasio. Los siguientes fertilizantes minerales complejos son los más adecuados para una planta de este tipo: Florovit, Master, Solution o Kemira.
La primera vez que necesita alimentar la planta con fertilizante seco es después de que se haya retirado el refugio de invierno. Para hacer esto, use una mezcla de nutrientes que consta de 45 gramos de nitrógeno y 30 gramos de fertilizante de potasio, así como 40 gramos de superfosfato (calculado para 1 arbusto). Se hace un surco alrededor de la planta, en el que se vierte la mezcla de nutrientes, luego se cubre con una capa de tierra.
Por segunda vez en una temporada, las uvas necesitan ser alimentadas de 7 a 10 días antes de que florezcan, para ello utilizan una solución acuosa. Para prepararlo, debe combinar 10 litros de estiércol de pollo o purín y 20 litros de agua. El recipiente con la mezcla está bien cerrado, estará listo después de haber estado fermentando durante 10-12 días. Luego, la mezcla se diluye con agua en una proporción de 1: 5 o 1: 6. En 10 litros de la solución terminada, agregue 25 gramos de superfosfato y 15 gramos de fertilizante de potasio. Para 1 arbusto, se toman 10 litros de mezcla de nutrientes preparada.
Cuando las bayas están comenzando a madurar, las vides deben alimentarse con superfosfato (50 gramos por arbusto) y fertilizante de potasio (20 gramos por arbusto).
Además, el aderezo foliar tiene un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo de la planta; se recomienda realizarlos junto con la pulverización de los arbustos con un fungicida contra el mildiú. La mezcla de nutrientes utilizada para este tipo de alimentación puede contener tanto nutrientes básicos (fósforo, nitrógeno y potasio) como elementos adicionales que necesitan las uvas, a saber: zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno y cobalto. Los jardineros experimentados recomiendan elegir preparaciones preparadas para tales aderezos, por ejemplo: Novofert, Plantafol, Kemira o Aquarin.
Los fertilizantes que contienen nitrógeno, así como el gordolobo y los excrementos de aves, solo se pueden administrar a las uvas hasta mediados del verano. De lo contrario, puede retrasar la maduración de la fruta. Y recuerda que debes alimentar las uvas con moderación. Una planta sobrealimentada no dará frutos.
Atar uvas
Con la ayuda de una liga de esta liana al soporte, puedes formar un arbusto, que será muy fácil de cuidar. En el caso de que no se produzca la liga, la uva comenzará a adherirse a los soportes que se encuentren a su paso, en este caso ya no podrás controlar su crecimiento, la recolección de frutos será mucho más difícil, mientras que su cantidad y calidad puede decepcionar al jardinero.
Tal planta debe atarse en 2 etapas:
- Se realiza una liga seca al comienzo de la primavera, después de que se haya retirado el refugio de invierno, pero antes de que se abran los brotes. Para hacer esto, debe doblar todas las ramas existentes a la guía horizontal inferior del enrejado y atarlas a ella. Trate de mantener las ramas a atar dobladas suavemente, en este caso el sistema de conducción no se verá afectado y se suministrarán los nutrientes necesarios a los ojos.
- Se hace una liga verde después de que los brotes verdes comienzan a crecer, y su longitud será de al menos 0,4 m.Los brotes jóvenes deben colocarse en ángulo, en este caso estarán iluminados de manera uniforme y no se romperán con las ráfagas de viento. Después de que los brotes crezcan hasta la siguiente guía horizontal, deberán atarse a ella. Durante la temporada de crecimiento, los tallos jóvenes deberán atarse al soporte 3 o 4 veces. Los brotes verdes no están atados por el entrenudo superior. Trate de tirar de ellos con un alambre entre el tercer y segundo brotes desde el final del tallo.
Los expertos aconsejan utilizar un método de inclinación horizontal para atar vides, porque es muy conveniente. Sin embargo, hay cultivadores que prefieren una liga con un anillo, un arco o estrictamente vertical. Para la liga, se recomienda utilizar una estopa empapada en agua o una cuerda especial (alambre envuelto en papel). Para evitar la abrasión de los brotes en el alambre, es necesario fijar la cuerda o un paño con un "ocho", para ello se pasan entre el metal y el tallo.
Poda de uvas
Las uvas se podan en otoño. El hecho es que si este procedimiento se lleva a cabo en la primavera, las heridas sanarán durante mucho tiempo, fluyendo "lágrimas". Si los ojos se llenan de soda, esto provocará su acidificación y muerte. Incluso puede provocar la muerte de un arbusto entero.
Poda de uvas en primavera
A principios de la primavera, esta vid se poda solo cuando sea absolutamente necesario y solo después de que el aire se caliente hasta 5 grados. En este caso, las ramas dañadas o enfermas deben eliminarse en arbustos jóvenes o arbustos plantados en otoño.
Poda de verano
En verano, como tal, no se realiza la poda. En este momento, están pellizcando, pellizcando, acuñando uvas, además de romper el exceso de ramas y quitar el follaje, que bloquea las bayas del sol. Todos estos procedimientos son necesarios para mejorar la ventilación de la planta, así como para distribuir uniformemente la iluminación y la nutrición. Y el objetivo principal de tales procedimientos es una rica cosecha.
Poda de uvas en otoño
En otoño, la planta se poda en 2 etapas. Una vez que los arbustos se liberan de las frutas, es necesario limpiar las ramas de los enlaces fructíferos, así como de las copas y los brotes débiles. Medio mes después de que finalice la caída de las hojas, es necesario pasar a la segunda etapa de poda. No se preocupe que las ramas se dañen con las heladas. El caso es que la primera helada solo atemperará las uvas. Pero debe tenerse en cuenta que la poda se puede realizar a una temperatura del aire de al menos menos 3 grados, de lo contrario los tallos serán demasiado frágiles.
Podar una plántula es bastante fácil. Para hacer esto, debe cortar todos los tallos adicionales, mientras que en el arbusto debe haber de 3 a 8 mangas que crezcan en ángulo desde el suelo.
La poda de uvas adultas es más difícil:
- Desde principios hasta mediados de septiembre, todos los tallos jóvenes deben cortarse desde la parte inferior de las mangas perennes. En este caso, es necesario cortar aquellos que se encuentran debajo del primer cable, que se encuentra a una altura de 0,5 m de la superficie del suelo. Luego, se recortan los tallos jóvenes que han crecido en la manga sobre el segundo alambre, ubicado a una altura de 0.8 m desde la superficie del sitio. Se deben cortar todos los hijastros laterales y se deben acuñar las puntas, mientras que es necesario capturar segmentos, cuya longitud es el 10 por ciento de la longitud de todo el tallo.
- Cuando termine la caída de la hoja, deberá seleccionar 2 tallos desarrollados ubicados a la altura de los primeros 2 cables. Será necesario formar el nudo de reemplazo del tallo inferior, que ha crecido desde la parte exterior de la manga. Para hacer esto, este brote debe cortarse a una altura de 3 o 4 ojos.Luego se forma una flecha de fruta, para esto el segundo tallo, que es ligeramente más alto que el primero en el lado opuesto de la manga, debe cortarse a una altura de 7 a 12 ojos.
Como resultado, el arbusto contendrá solo tallos perennes que crecen perpendiculares al suelo, así como mangas con brotes, son ellos quienes darán pinceles jóvenes y enredaderas el próximo año.
Propagación de uvas
Es muy posible cultivar uvas a partir de semillas, pero las plántulas obtenidas de esta manera conservan solo una parte de las características varietales de la planta madre. En este sentido, para la reproducción de esta planta, se recomienda recurrir a métodos vegetativos: injertos, acodos y esquejes. Estos métodos permitirán que las plantas conserven todas las características varietales del arbusto padre. Un componente importante del complejo biológico de dicha planta es su capacidad para regenerarse, lo que permite que la planta se recupere después de la congelación, una lesión grave y también es necesaria para la curación de las heridas.
Propagación de uvas por esquejes.
La forma más fácil y rápida de propagar las uvas son los esquejes. En el otoño, al podar plantas, debe cosechar esquejes lignificados. Para hacer esto, use una enredadera madura, que no debe ser más delgada que un lápiz. Al mismo tiempo, los entrenudos deben distribuirse uniformemente a lo largo de toda su longitud, y también debe haber 2 o 3 ojos en él. Tenga en cuenta que los mangos más largos se almacenan mucho mejor. El corte inferior debe realizarse en un ángulo de 45 grados, mientras que 30-40 mm deben retirarse desde el riñón hacia abajo. Es mejor almacenar dichos esquejes en una habitación con alta humedad y una temperatura del aire de 0 a 5 grados. Entonces, el mejor lugar para almacenarlos es una tienda de papas. Los esquejes cortados no se pueden mantener al sol durante mucho tiempo. Haga una solución de sulfato ferroso (1%) y sumerja los esquejes en ella durante 5-10 minutos. Espere hasta que la superficie de los esquejes esté seca y luego envuélvalas en una hoja de papel, dóblelas en una bolsa de plástico y guárdelas.
En los últimos días de febrero o primeros de marzo finaliza el reposo profundo en los esquejes, y se sustituye por un estado de latencia forzada. En este momento, se recomienda comenzar a enraizar los esquejes. Los esquejes retirados necesitarán una inspección exhaustiva. La corteza marrón no debe tener motas ni moho. Y la mirilla y el corte del corte deben pintarse de un color verde intenso. Los vástagos seleccionados para el enraizamiento deben sumergirse en una solución de manganeso potásico rosa claro durante unos minutos. Luego se colocan en un frasco de vidrio, que se debe llenar con agua limpia hasta una altura de 50-60 mm, mientras se mezcla con una gota de miel. Se debe colocar una bolsa de plástico en los mangos. Cuando los esquejes están saturados de líquido, se debe hacer un corte inferior en cada uno de ellos, que debe ubicarse debajo del nodo inferior.
Para el enraizamiento, los esquejes se plantan en vasos de plástico, que deben llenarse con una mezcla de humus, arena y turba (1: 1: 1). Es necesario hacer una depresión de 50-60 mm en el sustrato, luego se debe hacer una almohada en su parte inferior vertiendo una pequeña cantidad de arena, luego se coloca un corte y el vacío resultante se cubre con arena. El corte superior del vástago debe cubrirse con barniz de jardín, el brote superior debe cubrirse solo ligeramente con arena, el corte inferior debe estar 5-7 centímetros por encima del fondo del vaso. Para que los esquejes den raíces lo antes posible, es necesario que su parte superior esté a una temperatura de 15 a 18 grados, mientras que la inferior debe estar tibia (de 23 a 28 grados). Para hacer esto, las tazas con esquejes deben colocarse en un palet, necesitan calentamiento inferior durante 4 semanas. En este momento, será necesario regar los esquejes, si es necesario, usando agua tibia para esto, la superficie del sustrato se afloja con cuidado, se pellizcan los tallos en exceso, mientras que se deben eliminar todas las inflorescencias en crecimiento.Luego, las plantas necesitarán endurecerse, para esto comienzan a transferirse diariamente a la terraza o balcón en los últimos días de abril o el primero, en mayo. Los esquejes endurecidos se pueden plantar en suelo abierto.
Propagación de uvas por injerto
Para realizar el injerto, necesitará un injerto - este es un corte de una variedad cultivada, que tiene solo 1 yema, así como un patrón - este corte debe tomarse de una variedad resistente a la filoxera, mientras que debe tener 50 cm de largo. más grueso que un lápiz. En este caso, el caldo debe ser necesariamente más grueso que el vástago. Los esquejes se cosechan en los días de otoño durante la poda, mientras que en todos los esquejes debe haber al menos 3-4 ojos. Deben guardarse hasta la primavera, como se describe en detalle anteriormente. En otoño, también debes comenzar a preparar un arbusto común. Para hacer esto, es necesario eliminar todo lo innecesario, solo debe quedar la vid para el injerto, luego los arbustos deben contar con un buen refugio para el invierno.
La vacunación en sí debe realizarse antes de que comience el flujo de savia, mientras se elige un día nublado y sin viento, porque para que el sitio de vacunación crezca juntos, se necesitará mucha humedad. Este procedimiento también se puede realizar en verano. Del almacenamiento, colocado allí en el otoño, los esquejes deben retirarse en junio. Refresca sus cortes inferiores, que se sumergen en un recipiente con un poco de agua (en la parte inferior). Una vez que los cogollos se hinchan, los recipientes se trasladan al estante del refrigerador, donde los esquejes se pueden endurecer. Después de unos días, saca los esquejes del refrigerador e injertalos en el caldo. Los arbustos de portainjerto durante el procedimiento de verano deben cortarse en la primavera en la vid del año pasado, es en ella donde se injertará el esqueje. Durante el injerto de verano, la fusión de tejido se nota mejor, porque la tasa de flujo de savia en el vástago y el patrón es significativamente diferente. Puede vacunar a una temperatura exterior de 15 a 35 grados.
Comienzan a aparecer nuevas células entre las dos partes, como resultado de lo cual crecen juntas. Tome el vástago, expandiéndolo con el lugar de la futura vacunación de usted mismo, luego debe recortarlo justo por encima del brote superior. Luego, retroceda desde este riñón hacia abajo 40-50 mm, luego haga una incisión en el mango en ambos lados en la dirección opuesta a usted con una cuña afilada de 20-30 mm. Al mismo tiempo, tenga en cuenta que si la cuña es cóncava, la población y el vástago no crecerán juntos. Para evitar que la caña se seque, envuélvala con un paño húmedo. Retroceda sobre el patrón desde la última yema hacia arriba 40-50 mm y corte. El corte debe seguir el óvalo más grande del corte de la vid. El corte debe tener la misma profundidad que la cuña de corte. Se debe colocar una cuña del vástago en el corte del portainjerto para que sus yemas se dirijan en diferentes direcciones. El lugar de la vacunación debe envolverse con una película para párpados, cinta o cinta aislante. Después del inicio del flujo de savia, este lugar debe envolverse con una hoja de periódico u otro material que no deje pasar la luz.
Si el injerto se realiza en el verano, luego de instalar la cuña de vástago en el patrón, la fusión debe envolverse con un paño húmedo. Coloque una bolsa de polietileno en la parte superior de la planta y fíjela debajo del sitio de vacunación. Luego debe envolverse en una hoja de papel grueso que proteja a la planta de la luz solar directa. En el caso de que la aparición de condensación en la superficie interior de la bolsa se detenga, entonces debe eliminarse. Se debe volver a humedecer el tejido con agua, luego se devuelve la bolsa a su lugar original, fijándola debajo del sitio de vacunación. Una vez que se haya abierto la yema de injerto, se debe retirar el papel. Luego, la bolsa se recorta sobre la inoculación. El mismo paquete debe fijarse en el mango sobre el sitio del injerto. Después de la formación de tallos poderosos en el vástago, el paquete y el tejido deben retirarse de la planta.Durante los primeros 12 meses, tenga mucho cuidado con la planta injertada, ya que se puede romper con mucha facilidad.
Secretos de una vacunación exitosa:
- Para el patrón, debe elegir un híbrido resistente a las heladas que sea resistente al mildiú polvoroso, el mildiú y la filoxera.
- Las variedades de injerto y portainjerto deben tener el mismo vigor.
- La herramienta de corte debe estar muy afilada y bien desinfectada.
- La enredadera del patrón se poda estrictamente perpendicular a la línea de crecimiento.
- Cómo propagar por capas
La reproducción por capas se lleva a cabo en primavera y otoño. Para empezar, se debe hacer un surco profundo (aproximadamente 0,5 m) en el suelo cerca del arbusto, en el que se introduce tierra negra, combinada con humus. Después de eso, encaja un brote de bajo crecimiento de un año y la ranura debe llenarse con tierra. En este caso, la parte superior con tres placas de hojas y un punto de crecimiento debe permanecer en la superficie. Las capas deberán ser regadas y para ello se necesitan 20 litros de agua. Durante la primavera y el verano, asegúrese de que el suelo sobre el corte esté siempre ligeramente húmedo. En este caso, un brote con su propio sistema raíz crecerá de cada nodo. Este método de propagación se usa a menudo para reemplazar una planta vieja por una joven.
Enfermedades de las uvas con fotos.
Si decide cultivar uvas, debe estar preparado para combatir muchas enfermedades diferentes. E incluso si se adhiere estrictamente a todas las reglas de la tecnología agrícola, esto no garantizará que la vid no se enferme. A continuación se describen las enfermedades que los productores encuentran con mayor frecuencia.
Antracnosis
En un arbusto infectado con una enfermedad de este tipo, se dañan las inflorescencias, las bayas, las placas de las hojas y los tallos. En las uvas afectadas se forman motas de color marrón, que tienen un borde de un tono más claro, con el tiempo se combinan entre sí. En estos lugares, se produce la muerte y pérdida de tejido. En la superficie de los tallos, primero se forman motas de un tono marrón oscuro, después de las cuales aparecen manchas de color gris rosado de forma ovalada, que pueden extenderse a todo el entrenudo. En estos lugares aparecen grietas en los tejidos y úlceras. Las inflorescencias se oscurecen y se secan gradualmente, y aparecen manchas en los frutos. Para curar el arbusto afectado, se debe rociar con un agente fungicida sistémico y de contacto, por ejemplo: Ridomil, Horus, Acrobat, mezcla de Burdeos, Thanos o Antracol. En el caso de que en su región las plantas con mucha frecuencia se enfermen con tal enfermedad, los expertos recomiendan elegir variedades de uva para el cultivo que sean resistentes a la antracnosis.
Oidio
Esta enfermedad fúngica es el mildiú polvoriento de la uva. Aparece una flor de polvo blanco grisáceo en la superficie del arbusto afectado. A medida que avanza la enfermedad, las inflorescencias comienzan a caer, las placas de las hojas se vuelven rizadas y los frutos estallan o se secan. Muy a menudo, las uvas se enferman con esta enfermedad en climas húmedos y cálidos. Existe una alta probabilidad de infección en ejemplares muy frondosos que no tienen muy buena ventilación. Con fines de prevención, no permita que el arbusto se espese, para esto debe atar las ramas, romper el exceso de tallos y arrancar las malas hierbas a tiempo. Puede rociar uvas con Horus, Topaz, Thanos, Strobi o Tiovit.
Moho velloso (moho)
Esta enfermedad fúngica afecta con mayor frecuencia a las uvas, aunque también es muy peligrosa. La enfermedad afecta a todas las partes verdes del arbusto. Puede descubrir que las uvas se ven afectadas por el moho por las manchas aceitosas en la superficie frontal de la placa de la hoja. En clima lluvioso, aparece una capa polvorienta de un tono claro en la superficie mareada de la placa de la hoja, y luego se forma necrosis en su lugar. Entonces, al principio, el tejido afectado se vuelve amarillo, luego tiene un tinte rojo pardusco y luego se forman áreas que mueren.Las placas de las hojas afectadas mueren, como resultado de lo cual los tallos quedan expuestos y las inflorescencias se cubren con una flor blanca. Las flores y los capullos se secan y mueren. Si decide comenzar a cultivar uvas, la variedad que elija debe ser altamente resistente a las enfermedades fúngicas. Para fines de prevención, cubra la superficie del círculo del tronco, alimente la planta con potasio y fósforo a tiempo, corte a los hijastros. Rocíe los arbustos con fungicidas. La primera pulverización se lleva a cabo en un momento en que la longitud de los brotes jóvenes alcanza los 15-20 centímetros, la segunda, antes de que la planta florezca, la tercera, cuando los frutos son similares en tamaño a los guisantes. Las uvas deben rociarse con Cuproxat, Thanos, Ridomil, Strobi, Antracol, Horus, oxicloruro de cobre y mezcla de Burdeos.
Podredumbre gris
Todas las partes verdes del arbusto y la madera anual, así como los sitios de injerto, se ven afectados por esta enfermedad. Aparece una placa en la superficie de los ojos abiertos y los brotes jóvenes. Las frutas afectadas por tal podredumbre están cubiertas con una densa flor de color gris, mientras que los racimos se vuelven como bultos blandos. La humedad es necesaria para el desarrollo de dicha enfermedad. Con el inicio del clima seco, los síntomas de la enfermedad pueden desaparecer casi por completo, sin embargo, los patógenos permanecerán en el arbusto. El arbusto afectado debe rociarse con el mismo fungicida que se usa para la enfermedad de la uva con mildiú o mildiú polvoriento.
Mancha negra (fomopsis, muerte de brotes o escoriasis)
Esta dañina enfermedad puede dañar tanto las partes verdes como las lignificadas del arbusto. Por eso, la corteza pierde su color. Si la temperatura sube por encima de los 10 grados, aparecerán picnidios del hongo en estas áreas decoloradas. En el caso de que el hongo penetre lo suficientemente profundo en la madera, esto dará lugar a la aparición de áreas podridas. Al principio, el crecimiento de la manga se ralentizará y luego morirá. En las placas de las hojas, las manchas necróticas tienen un borde más denso y claro que el tejido de la hoja. El follaje afectado se vuelve amarillo, el desarrollo de un arbusto enfermo se detiene, se pudre y se seca. Dado que el micelio del hongo puede penetrar en las capas profundas de la madera, rociar el arbusto con un agente fungicida será ineficaz. En este sentido, se debe tratar con las esporas y los cuerpos del hongo. Entonces, en otoño, cuando termina la caída de las hojas y la planta se corta, debe rociarse con un agente que contenga cobre, por ejemplo: líquido de Burdeos, Horus, oxicloruro de cobre o Cuproxat. Retire las mangas que hayan comenzado a secarse. Cuando aparecen 2 o 3 placas de hojas en la primavera, el arbusto debe rociarse con un fungicida. Los siguientes tratamientos profilácticos para las uvas de esta enfermedad se realizarán al mismo tiempo que la pulverización de la planta de oidio y mildiú. Recuerde que no es tan fácil deshacerse de este tipo de manchas y tendrá que luchar contra él durante varios años.
Además de las enfermedades enumeradas anteriormente, las uvas pueden sufrir alternaria, cáncer bacteriano, apoplejía, verticilosis, armillariasis, podredumbre blanca, negra, ácida y radicular, diplodiosis, diversos tipos de necrosis, fusarium, penicilosis, bacteriosis, cercosporiosis, clorosis, etc. Hay que tener en cuenta que algunas enfermedades son incurables. Si las uvas están bien cuidadas y son fuertes, será extremadamente raro que se vean afectadas por diversas enfermedades.
Plagas de uvas con foto.
Los arbustos de uva pueden dañar una variedad de plagas, por ejemplo: pulga de la uva, polilla minera de la uva, cojín de la uva, mosquito de la uva, gorgojos de la remolacha gris y negra y alfalfa grande, alga de oro, carcoma olorosa, telaraña de uva, fieltro de uva y ácaros rojos europeos, picazón de la uva , rollitos bienales y de uva, avispas, trips de la uva, cochinillas y cochinillas de Comstock, cigarras y filoxera, etc.
Filoxera o pulgón de la uva
El mayor peligro para la planta está representado por la filoxera (pulgón de la uva). Tienen dos formas: raíz y hoja (gálico). La propagación de dicha plaga se produce con el agua utilizada para el riego, con el material de siembra y con el viento (a una distancia de unos 15 kilómetros). Debido a la forma de raíz de dicha plaga, los arbustos mueren porque las perforaciones en el sistema de raíces se infectan y se destruyen gradualmente. Debe saber que la lucha contra esta plaga no es fácil. Anteriormente, el suelo se trataba con fumigantes, pero por el momento, los jardineros han abandonado este método de lucha. Para deshacerse de la forma frondosa de esta plaga, el arbusto se rocía con Zolon, Confidor, Aktellik u otro medio de acción similar. No puede deshacerse de la forma de la raíz, por lo tanto, se recomienda elegir variedades que sean resistentes para el cultivo.
Orugas de rodillos de hojas
Las orugas de los rodillos de las hojas pueden dañar los brotes, las placas de las hojas y las bayas de la planta. En algunos casos, destruyen alrededor del 80 por ciento de la fruta, ya que son muy voraces y prolíficas. Cuando se retira el refugio de invierno de las uvas, se debe rociar con solución de Nitrafen (0,25 kg por 1 cubo de agua). Después del comienzo del verano de las mariposas, las plantas deben rociarse con cualquier agente insecticida (por ejemplo: Karbofos o Aktellik), después de medio mes, el arbusto se vuelve a tratar. Cuando aparecen las propias orugas, las uvas deben tratarse con una solución de Benzofosfato (6%) o Karbofos (10%).
Cigarras
Las plagas chupadoras como las cigarras son polífagas. Se multiplican increíblemente rápido. Estas plagas son portadoras de enfermedades virales y por micoplasmas que son incurables. Si tales plagas se notaron en la planta, entonces debe rociarse con la solución de Aktara.
Ácaros
Los ácaros que chupan plagas prefieren vivir en la superficie mareada de la placa de la hoja. Al pinchar la hoja, succionan el jugo y se comen el tejido. Aparecen pequeñas manchas en tales lugares, después de un tiempo comienzan a secarse. Dentro de una temporada, ocurren hasta 12 cambios de generaciones de garrapatas. La planta afectada debe tratarse con acaricida, por ejemplo: Fufanon, Omayt, Aktellik, Neoron, etc. Debe realizar 3 pulverizaciones con un intervalo de 1 a 1,5 semanas.
Zlatka
Zlatka es un escarabajo de la uva de color verde oliva, que alcanza los 2 cm de longitud, debido al escarabajo se produce la deformación de las placas foliares, mientras que su larva sin patas roe los pasajes sinuosos de los tallos, donde hiberna. En el arbusto afectado, las placas de las hojas se secan, los tallos se marchitan y los frutos se vuelven más pequeños. Se deben cortar las placas de las hojas y los tallos afectados. El arbusto en sí se rocía con Aktellik o Karbofos. Con la fumigación preventiva oportuna de plagas, dicho insecto no se asentará en el arbusto, ya que selecciona especímenes debilitados.
Funda de almohada
El cojín es un parásito succionador sedentario perteneciente a la familia de los falsos escudos. Chupa la savia de la planta y es portadora de enfermedades virales. Tal plaga se instala en los tallos y las placas de las hojas. Habiéndose apegado al lugar elegido, permanecerá allí hasta su muerte. Tal plaga produce una sustancia que la protege de la acción incluso de drogas fuertes. En la primavera, antes de que se abran las hojas, los arbustos deben rociarse con Preparación 30 o Nitrafen. Durante la temporada de crecimiento, procese las uvas con BI-58. Trate de eliminar los insectos a mano con un guante rígido para proteger su mano.
Tipos y variedades de uvas con fotos y nombres.
De acuerdo con el tiempo de maduración, todas las variedades de tal planta se dividen en superempresas, tempranas, tempranas-medias, medias, medias-tardías, tardías y muy tardías. Y según su finalidad, se dividen en técnico, comedor y universal. Las variedades de mesa son de la más alta calidad, sus frutos son muy bonitos y sabrosos. Suelen utilizarse para alimentos frescos. Los frutos de variedades industriales se utilizan para la elaboración de vinos y jugos.Las variedades versátiles se pueden consumir frescas y procesadas.
En la actualidad, solo se cultivan principalmente variedades híbridas de 3 tipos: Labrusca (tierra natal de América), Amur (tierra natal del Lejano Oriente) y vino cultivado (que crece en Europa y Asia). Todas las variedades se dividen convencionalmente en 3 grupos:
- Variedades euroasiáticas... Las bayas son las más grandes y deliciosas. Al mismo tiempo, las mejores variedades son las variedades de Asia Central, por ejemplo, Ladies fingers y Husayne. Sin embargo, estas variedades tienen una serie de desventajas: baja resistencia a las heladas, susceptibilidad a la filoxera y hongos, y una larga temporada de crecimiento. Las variedades europeas son más resistentes a las heladas, pero sus frutos no son tan sabrosos y atractivos.
- Variedades americanas... Son de crecimiento rápido, resistentes a la sequía, las heladas y la filoxera. Pero los frutos son bastante pequeños y tienen el "sabor a zorro" de Isabella. Sin embargo, los híbridos Labrusca Isabella y Lydia son bastante populares, ya que no tienen pretensiones y son resistentes al invierno.
- Variedades de Amur... Se caracterizan por una alta resistencia al invierno, son capaces de soportar una caída de temperatura de menos 42 grados. No tienen el sabor que tienen las variedades americanas y tienen una temporada de crecimiento corta. Las desventajas de tales variedades son exigentes para el riego y la susceptibilidad a la filoxera.
Las variedades más populares:
- Cabernet Sauvignon (Lafite)... Variedad técnica francesa con relativa resistencia a las heladas, pero alta a la podredumbre gris, el mildiú y la lombriz de uva. De las frutas se elaboran vinos tintos de mesa y de postre de alta calidad. Las frutas tienen sabor a solanáceas.
- Aligote... Una variedad de uva blanca de Francia, es relativamente resistente a las heladas. Susceptible a enfermedades como el mildiú, la podredumbre gris y el mildiú polvoriento. Se preparan vinos y zumos de alta calidad a partir de las frutas.
- Flame Tokai (Cardenal)... Esta variedad de mesa pertenece al grupo americano. Las frutas ovaladas son grandes de color rojo púrpura, su pulpa es carnosa, jugosa y crujiente, tiene un sutil olor a nuez moscada. Baja resistencia a las heladas. Es susceptible a enfermedades con mildiú, oidio y podredumbre gris, el gusano de la hoja de la uva a menudo se asienta.
- Esperanza (sueño)... Esta variedad de mesa de Ucrania no tiene semillas, se obtuvo como resultado del cruce de las variedades de Asia Central Chaush Pink y Kishmish black. Los frutos ovalados medianos de color rosa verdoso están cubiertos de piel fina. La pulpa es carnosa, jugosa y bastante sabrosa. Esta variedad tiene poca resistencia al invierno y también es propensa al mildiú y la enfermedad del mildiú.
- Muscat Ottonel... Una variedad versátil de Francia. Los frutos medianos son redondos, de color amarillo verdoso, cubiertos de piel firme. La carne carnosa tiene un olor acre a nuez moscada. Los frutos se consumen frescos, y también se utilizan para preparar vinos semidulces y licuados, jugos. Resistencia media a las heladas. Susceptible a enfermedades de moho gris, oidio y mildiú.
- Isabel... Esta uva es un híbrido de variedades como Vitis Vinifera y Vitis Labrusca, que son originarias de Norteamérica. Las bayas se comen frescas y se convierten en jugos y vinos. Frutos de tamaño mediano, redondeados, casi negros y de piel firme. La pulpa viscosa tiene un fuerte olor a fresa.
También son populares variedades como: Agdai, Italia, White Kokur, Queen of Vineyards, Beauty Cegleda, Merlot, Moldova, White Muscat, Alexandrian, Amber, Hamburg y Yerevan, Odessa souvenir, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Green Sauvignon, Blanco feteasca, Chardonnay, etc.
